主產地及流傳區域：晉江各鎮街皆有

　　制作原料和制作工藝：主要原料有番薯粉、土豆仁、蝦米、香菇、三層肉、白菜或花菜、巴拉魚。

　　1.將番薯粉、土豆仁、蝦米、香菇、三層肉、白菜或花菜、巴拉魚等佐料連同番薯粉一齊放入搪瓷盆，倒入溫開水，加鹽、醬、蔥蒜等調味品攪勻，直至呈半透明狀；

　　2.往燒開的水里放入三五只海蛤，調出鮮味；

　　3.用小湯匙（羹更易成形），將拌勻的粉團一勺一勺順著鍋沿下到湯里。圖省事的，撇開湯勺，直接用手抓捏粉團下鍋；

　　4.待番薯粉羹煮開后，下米粉或者面線即可。

　　【小吃小品】

　　閩南多丘陵，農耕之地少。晉江尤是，且多赤土埔，長不了糧食。艱難歲月，當地人的談資里離不開一個“吃”字。

　　碰面的第一句話就是，吃沒？即便遇之于污穢之所，亦作如斯問。

　　吃什么呢？番薯是也。

　　吃了番薯自然就拉番薯屎。晉江人形容一個人“村”或“土”，就說伊番薯屎沒拉凈。

　　番薯也叫甘薯，即地瓜。紅皮地瓜則稱紅番薯，引自呂宋島，遂成閩南餐桌上的主角，甚至衍化成美食。有時候，富有特色的地方小吃，就像一條看不見的細線，維系著昨天與今天，不經意觸及，消逝的記憶便洶涌而至。

　　番薯粉羹就是這樣的小吃。

　　窮困的閩南人家，憑借番薯這種其貌不揚的異域粗糧，豐富了農耕時代的閩南記憶，延續了一條異彩紛呈的美食之旅。

　　如今，在城市的人行道，或嘈雜的街區，不時會遇見簡陋的烤番薯攤。一只廢棄的油桶，桶底是通紅的煤餅，油桶蓋上是炙烤得皮開肉綻的番薯，引來衣著光鮮的城里人駐足品吃。烤焦的番薯皮染黑了櫻桃小嘴，芬芳的淀粉沖洗著嬌貴的胃。盡管依然可口，依然香甜，但那脈脈的田園溫情早已淡漠。

　　這是番薯的今世素描。

　　然而，我更愿意去追尋那藏在時間深處的番薯之影。一路顛簸，終于在一家偏僻的飯莊里找到了久違的番薯粉羹。那是怎樣的連吞帶咽，那是怎樣的如饑似渴！

　　番薯粉羹雖上不了大臺面，比如婚慶喜宴，但閩南人仍舊喜好那一份濃郁的鄉土味，隔三差五要去美美地吃一大海碗，仿佛吃進的是出磚入石、是春暖花開。

　　過去的閩南人家，多會做番薯粉羹。新生代的閩南人，則未必知曉。

　　番薯粉羹因以番薯粉為主食材而得名，始于何年何月，無從考證。所用的農家番薯粉，由紅番薯經去皮、細磨、過濾、沉淀、暴曬而成，既無沙土等雜質，亦無霉味與爛薯味，聞起來有淡淡清香。其實，紅番薯還可以生食，香甜清脆，幾可與蔬果媲美。農家番薯磨出的粉，黏性大，甜香，常被當地人拿來做雞卷（五香卷）、芋丸、菜丸、蠔羹、肉羹、魚羹、牛肉羹、蠔仔煎等美味。

　　煮一碗好吃的番薯粉羹，火候須把準，佐料不嫌多，蝦米、香菇、土豆仁、三層肉、白菜（或者花菜）、巴拉魚不可或缺。先將佐料連同番薯粉一齊放入搪瓷盆，倒入溫開水，加鹽、醬、蔥蒜等調味品攪勻，直至呈半透明狀。而后往燒開的水里放入三五只海蛤，調出鮮味，再用小湯匙（羹更易成形），將拌勻的粉團一勺一勺順著鍋沿下到湯里。圖省事的，撇開湯勺，直接用手抓捏粉團下鍋。待番薯粉羹煮開，下米粉或者面線即可。

　　初次學煮的，往往煮出一鍋糊。這是為何呢？該是把不準下粉團的時間。訣竅在于，待鍋里的水大開后方才下，這樣粉團不易散，湯與羹就涇渭分明了。

　　番薯粉羹要細嚼慢咽，那筋道，有彈性；那味道，極鮮美。土豆之香，魚干之鮮，交織著潤牙舒喉，捧一大海碗吃，心里就美得無暇顧及其他了。

　　那一天，加祝兄帶我們去磁灶吃，車子七拐八彎的，突地從喧鬧的水泥街道踅入顛簸不已的泥路，又走了幾個彎。然后說，到了，這家的番薯粉羹最地道，認路的人還真不多。不由得嘆道，當年的尋常菜，如今卻成了稀罕物。